Galaxie Inditex

"Comme Hawaï, mais tropical"

–« Et la fleur japonaise ?

Les quatre femmes ne parlent pas de botanique, mais de mode. Sur la table ils ont des tissus, des croquis et un rapport de vente. De meilleures fleurs, mais sans en faire trop. En cinq semaines – deux pour fabriquer le tissu et trois pour confectionner les vêtements – ce coton aux motifs évoquant les marguerites donnera forme à des milliers de modèles distribués dans les magasins de 86 pays. C'est Zara, la mère de la fast fashion, le cœur d'un géant appelé Inditex.

Le centre de ce cœur, jusqu'à présent fermé à la presse, est le département de design situé à Arteixo, à La Corogne, où se trouve le siège du groupe. Un immense entrepôt avec 300 âmes – surtout des jeunes, de 30 nationalités –, des ordinateurs, des porte-manteaux qui délimitent les zones de travail, des rouleaux de tissu et des machines pour coudre des prototypes. Au centre, le dos : l'alignement des tables où sont suivis quotidiennement les ventes sur les cinq continents ; Les responsables de tous les magasins rendent compte chaque jour en détail. L'information est essentielle pour réaliser le mantra de l'entreprise : ce qui vend, c'est ce que vous aimez, alors vous devez faire ce que vous aimez pour que cela se vende... mais sans répéter ce qui précède. Ce genre de syllogisme régit l'empire du troisième homme le plus riche du monde selon Forbes et Bloomberg, Amancio Ortega, le créateur de la plus grande chaîne de mode au monde issu d'un atelier de confection fondé il y a 50 ans. Sa formule allie un modèle précis et rapide, une logistique irréprochable et un goût global. La même veste à Tolède et à Shanghai.

Dans un coin, Les quatre travailleurs sont clairs sur la situation. Ils touchent les différents tissus – soie, viscose, coton ; certains sont plus polyvalents que d’autres – et ils jettent un œil à la demi-douzaine de pages de croquis au crayon. Croquis de vestes, pantalons, blouses... Les finitions et les tissus doivent s'accorder en harmonie. Tere, la mannequin, y contribue également, puisqu'elle se promène avec le prototype d'une tenue en soie – elle en coud un avant de donner son feu vert. La question est maintenant de savoir si le pantalon se combine mieux avec une veste ou une tunique, mais il faut aussi regarder le drapé du vêtement. Les modélistes, María José et Socorro, pensent toujours au confort, une pince ici ou là. « Nous avons tous une opinion. Nous sommes clients de notre propre entreprise. Il est important que le vêtement vous plaise, même si vous ne le porterez pas toujours vous-même », explique Loreto, créatrice. Aucun ne donne son nom de famille. C'est un travail d'équipe et sans ego, la marque d'une maison qui fait preuve de discrétion et d'humilité. "Nous recherchons le consensus", ajoute María, la vendeuse, qui connaît les ventes – quotidiennes ou cumulées, de n'importe quel modèle et magasin. Si aucun accord n’est trouvé, cela dépend de celui qui gère les chiffres.

Pour bien répondre à ce que le client – ​​​​surtout le client – ​​va apprécier, la création part de l'expérience : les soldes, les demandes du public signalées par les magasins, les échecs lorsqu'ils existent. Mais il faut aller de pair avec l’intuition pour parvenir à quelque chose de nouveau, parfois similaire. Il faut miser sur les couleurs –la gamme de celles qui ont du succès en magasin ou qui innovent ?–, choisir entre uni ou imprimé –grand, petit, géométrique ?–, choisir les formes. L’objectif est de suivre la tendance, cette ligne souvent vaporeuse et de durée incertaine qui sépare ce qui est mode de ce qui ne l’est pas. Interviennent vos propres goûts et ceux des autres, les tons dominants d'un gala télévisé, ce que les gens portent dans la rue et, bien sûr, Internet. « Le monde est dans un ordinateur. Vous faites une salade avec tout et vous voyez des points communs », explique Loreto. Cette confluence est une sorte d’eurêka : c’est là que va la tendance.

« La fast fashion est la réaction à ce qui se passe dans la rue, au gala des Oscars, au dernier article de Vogue », explique le professeur José Luis Nueno, auteur d'une recherche sur le modèle Zara pour l'université de Harvard – Inditex est un cas d'étude dans de nombreuses entreprises. écoles. Pour lui, à la base de la salade se trouvent « les défilés des grandes maisons de couture, les vêtements de la télévision et de la rue ». L'inspiration comporte-t-elle une partie copie ? « Cela ne s'appelle pas copier, cela s'appelle orientation mode et tout le monde le fait », explique ce professeur à l'IESE business school.